V8 發表于2019-10-05 23:30:13
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清晨,流連在恍如仙境的山間湖畔,看山腳林梢的晨霧裊裊升起,朝陽把金色漸漸涂滿山頭。靜靜的湖面似朗鏡懸空,不著纖塵,倒映著輕紗曼舞,虛實難辨。弓河潺潺流淌,安詳而舒緩,平坦的河灘上野花爛漫,斜斜的陽光把它們照得通體透亮,散發著暖融融的氣息。早起晨練的人們體態輕盈,動作矯健,用微笑迎接這美好的一天。草地上鹿兒正享受美美的早餐,時不時停下來觀望,難道也像我們一樣,舍不下眼前的美景嗎?
大自然的恩澤下,萬物蓬勃,傳遞著生之喜悅。
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V8 發表于2019-10-05 23:31:37
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弓河瀑布
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V8 發表于2019-10-05 23:32:31
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弓河瀑布

揮別宛如仙境的坎莫爾小鎮,出發沿1號公路前往幽鶴國家公園。沿途再入班夫小鎮,補上了前一天落下的一個景點—弓河瀑布。其實,昨天在硫磺山頂,已經遠遠地打量過它了。面對莽莽林海、巍巍群山,找到它并不難,只因費爾蒙班夫溫泉酒店就矗立在它的近旁,紅褐色石頭建筑在萬綠叢中格外醒目。弓河穿班夫小鎮而過,蜿蜒遠去,消失在蒼茫的群山深處,淺綠色的彎弓形曲線在瀑布這里抹上了一筆重重的亮白色。今天近看,只能說弓河在這里遇到了一個較大的落差(資料上說僅有10米),形成了一道激流而已,水量較大,有些磅礴之氣,著實一般。它的出名是因為上世紀五十年代瑪麗蓮夢露主演的一部電影《大江東去》在此地取景。幾十年來,不知有多少世界各地的游客前來河邊,就是為了看看這性感大美女當年晾衣服的地方。看來,網紅可不是什么新鮮事物。
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V8 發表于2019-10-05 23:34:27
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弓河瀑布

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V8 發表于2019-10-05 23:36:37
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幽鶴國家公園

幽鶴國家公園

離開班夫小鎮繼續北上,手機基本上就沒有信號了。1號公路在露易絲湖附近左轉向西,開了30多公里經過菲爾德小鎮,怎么還是一路向西?直覺上有些不對勁,仔細一看,處于離線狀態的谷歌地圖死機了,趕緊換上探途離線地圖,果然,多開出10多公里。原來在菲爾德那里1號公路向西北方向有一個分叉,名為翡翠湖路,沿著這條路開10公里就到了。這里要夸一夸“探途離線地圖”,只要提前下載好了目的地資料,任你翻山越嶺,森林荒原,隨叫隨到,有求必應,稱得上是沒有手機信號時得力的導航助手。手機里兩樣神器—左谷歌、右探途,境外自駕,包打天下!
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V8 發表于2019-10-05 23:38:34
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自然橋

自然橋,前往翡翠湖路上的一個景點。湍急奔涌的踢馬河在這里遇到巖石的阻擋,河水攜帶巨大的動能,天長日久地沖擊,竟將巨石下方穿透,形成一座天然的橋。

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V8 發表于2019-10-05 23:43:14
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翡翠湖畔

【翡翠湖畔】 到達翡翠湖已經是下午1點了。翡翠湖美如其名,靜靜地掩映在群山環抱之中,呈現出迷人色澤,滿足你對“翡翠”一詞的全部想象。更奇妙的是光線照射的方向會讓你感到湖水色彩的變幻—順光時是深邃的祖母綠,通透沉靜,冰涼又神秘;逆光時是變成迷幻的藍綠色,輕快活潑,溫暖又甜蜜。一條長長的木橋連接了停車場和探到湖中的半島,那上面建有始于1890年這湖邊唯一的酒店,沒錯,又是來源于加拿大太平洋鐵路公司。可以說加拿大西部的一切現代文明,幾乎都源于這位當年“西部大開發”的急先鋒。木橋僅允許酒店接送住客的車輛通行,但對游人沒有限制,儼然成了最佳的觀景平臺。人們紛紛駐足于橋上,觀賞兩側的風景。

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V8 發表于2019-10-05 23:48:23
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西邊湖山廣闊,密密匝匝的針葉林鋪滿山坡,在強烈純凈的陽光照射下,整整齊齊,深深淺淺。顏色鮮紅的小船飄蕩在翠綠的水面上,靈動秀逸。大朵大朵的白云漸漸擠滿天空的舞臺,毫不客氣地讓高傲的天藍成了它們的配飾。低處草頭微黃,點綴在湖山交界,謙卑地做一條暖心的花邊。木制的船屋和紀念品商店偏安在湖的一角,為這幅絕美的畫面填上最后一筆。東邊遠處是高聳的山峰,挺拔鋒利,茂密的林線之上是冰川侵蝕形成的碎石陡坡,像是給青藍色的山峰披上了一條灰白的圍巾。這種地貌在落基山地區幾乎隨處可見。近處是由半島天然分隔出的一小片湖面,曲折迂回,延伸向遠方的山腳下。水面清澈,纖塵不染,湖底的石塊歷歷可見。

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V8 發表于2019-10-05 23:54:24
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橋的盡頭就到了半島的頂端,帶著尖尖屋頂和筆直煙囪的木屋餐廳靜靜佇立,門前平臺上散布帶有陽傘的露天咖啡座,食客三三兩兩,享受著食物的美味和湖光山色的絕美佐料。久久沉醉于美輪美奐的風景不能自拔,還是眼前這人間煙火讓我們緩過神來,饑餓感立馬殺到。還等什么?良辰美景,大快朵頤才痛快!然而才吃了沒幾口,風起于青萍之末,吹皺了眼前的湖水。緊接著狂風大作,烏云急速的從遠方山頭掠過,朝著頭頂上的天空奔涌而來,不一會便天昏地暗,大顆大顆的雨滴帶著虎虎生氣從天而降,砸向湖面,砸向陽傘,砸向木屋的尖頂,最后終于拜托了風的裹挾,恣意淋漓地漫天傾瀉。陽傘被吹得東倒西歪,我們也不得不躲進木屋。雨一時沒有收斂的意思,餐廳里人滿為患,只能站著享用剩下的美食了。

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V8 發表于2019-10-05 23:55:20
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這趟旅行,山區天氣的變幻莫測讓我們印象深刻。明明氣象預報今天陰雨一整天,卻總有那么幾次“青山一點橫云破”,烏云被撕開大大的缺口。晴空麗日就露那么一小臉,當你為“天晴了”歡欣鼓舞時,很快便陰沉下來。當你不抱希望了,它又頑皮地笑逐顏開,如此往復,真像個天真的孩子。反之亦然,盼來天氣預報說今天晴,可別高興太早,“晴”的意思是有時晴,“東邊日出西邊雨,道是無晴卻有晴”。頂著明晃晃的大太陽淋著雨在山間行走簡直成了一日一課。久而久之,早上出發時也就不再糾結“今天是什么天氣”了,反正陰、晴、雨不斷更替,趕上哪兒算哪兒吧,隨遇而安,一切安排都是最好的。
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V8 發表于2019-10-05 23:57:35
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話說翡翠湖畔的一場狂風驟雨,半個小時后偃旗息鼓,天光大亮,山林青翠,一切好像從未發生過。肚子吃飽了,腿腳歇足了,呼吸著雨后涼絲絲的空氣,心情大好。走!趁著大好時光,環湖步道5公里徒步,上路!

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V8 發表于2019-10-05 23:58:13
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tips:翡翠湖環湖一圈5.3公里。湖西側是林間平坦寬闊的碎石子路,離湖很近,方便親水拍照,湖東側隨山勢起伏,原始森林樹根裸露在地面,盤根錯節。也許正是為了保護這些樹根,沒有人工干預,幾乎全部是原始土路,只有極少木棧道,這一段行走緩慢。湖的北端是河流的入湖口,大片灘涂濕地,水草豐美。這里有幾條遠途的徒步線路,通往河的源頭,山上的冰川。
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V8 發表于2019-10-06 08:30:27
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戈爾登INS風小旅館

【戈爾登INS風小旅館】
下午的一場大雨,還是給環湖的步行增加了些許難度。我們是沿著順時針方向由西向東環湖,湖的東岸是高大幽暗的原始森林,地面裸露的樹根加上雨后的泥濘讓步行速度大大降低。回到停車場,已經7點半了。匆匆趕往70公里以外的小鎮戈爾登。落基山地區的城鎮,大多數都是太平洋鐵路沿線的站點,鐵路的修建,給廣袤的原始荒野帶來現代工業文明。戈爾登也不例外,前幾天過來時,住宿的附近就有一個編組站,并排停著十幾列裝滿集裝箱的貨運列車,甚是壯觀。這回我們住宿的是一家青旅風格的酒店,自助咖啡廳兼圖書室在一間寬敞明亮的木屋中,格外溫馨。戶外院子里為住客提供了露天SPA公共浴缸,雖不是天然溫泉,也還是為我們洗去了一天的疲勞。

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V8 發表于2019-10-06 08:32:48
40#

旅館小巧玲瓏,一共十幾間房間。INS風搭配原木生態充滿各個角落,輔之以明亮的光線,年輕時尚又逼格滿滿。一頭棕熊的標本栩栩如生,占據餐廳一角,黑乎乎的造成強烈視覺反差,乍一看還真嚇了一跳。仔細看了說明,這是一頭3歲的雌性棕熊,也不知道緣何被制作成了標本,屬于某市博物館所有。可能是旅館主人借來展出招攬客人之余彰顯自己的品位吧。細看這個家伙,龐然大物的外表下,眉眼之間還真有些稚嫩和萌態呢。帥哥老板兼廚師忙活完早飯,與客人興致勃勃地交談著,推薦這附近好玩的地方。一句半句的,聽出這對客人計劃包下這個小旅館搞個大爬梯,真是個不錯的主意!輕松愉快間,享用了簡單又精致的早餐,就如同這間小小旅館的風格。

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V8 發表于2019-10-06 18:42:26
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重溫了一下,謝謝分享。比我前年去時天氣好
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V8 發表于2019-10-06 22:21:29
42#

8月15日
冰原大道
今天的行程是從戈爾登出發,前往哥倫比亞冰原參加事先預定好的巨輪雪車冰川探索之旅。沿1號公路行至露易絲湖附近左轉,便走上了久負盛名冰原大道。一路上群峰聳立,100多片冰川分布其間,幾乎覆蓋了每一道山脊,簡直像是進入了一座巨大的冰川陳列館,嘆為觀止。
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V8 發表于2019-10-06 22:25:25
43#

才開出幾公里,一個不大的湖赫然出現在路的左邊,平如鏡面的湖水沒有一絲波紋,山峰的倒影完美無暇,纖毫畢現,一時竟難辨虛實。后來查地圖才知道,這個冒著仙氣的小湖可不是無名之輩,名曰赫伯特湖,頗受藝術家們的青睞,以湖之名自成一派。
佩托湖,各路游記力捧的網紅級景點,有著綠松石般迷人的色彩。美則美已,可能是因為預防針打得太多了,反倒少了幾分驚艷。
弓湖,冰原大道上最大的湖,因為趕中午班次的雪車,沒有停留。沿著長長的湖岸線匆匆駛過,先留下倩影一張,值得日后深入探索。
冰原大道當之不愧最美公路的稱號,看不盡沿途山河壯麗,湖泊秀美。眾山披掛圣潔的白衣,邀你赴一場大地之母的冰雪盛宴。奉上連聲驚嘆,收藏好這畢生難忘的自駕體驗。

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V8 發表于2019-10-06 22:30:20
44#

哥倫比亞冰原

哥倫比亞冰原
乘坐“冰原探險家號”全地形巨輪冰雪車來到海拔3000米的冰原之上,寒風凜冽,視線通透。湛藍的天穹低垂,絮狀白云伸手可及。環視山峰似身披雪白大氅的壯士般儀仗威嚴,雪線以下寸草不生,荒涼粗糲。腳下是沉積萬年厚達100多米的阿薩巴斯卡冰川,萬古寒冰深處發著幽藍光輝。天地玄黃,宇宙洪荒。

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V14 發表于2019-10-06 22:31:22
45#

引用:原回帖由 anyuwang97 于 2019-10-04 19:13 發表

1
此次落基山之行,重在深度體驗,幾乎每天都有10公里的徒步深入以及200多公里的駕駛,晚上都要八九點鐘以后拖... 查看原回帖>>
我們也住坎摩爾一晚,是三角洲俱樂部酒店,當年八國峰會酒店,很普通,在山谷里,現在好像沒有了!
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V8 發表于2019-10-06 22:33:56
46#

遐想遙遠的冰河時期,萬里冰封,無邊無際,無知無覺,漫長冷寂。也許,那才是地球本來的樣子,那才是永恒的意義。只不過在極短極短的一小段“不正常”的時間里,才讓人類這個小小物種有了生的機會。

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V8 發表于2019-10-06 22:34:57
47#

在自然面前,人類是很晚很晚的后來者,也很可能是很快很快的經過者。
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V8 發表于2019-10-06 22:36:18
48#

大腳巨獸馳騁冰原,爬冰臥雪,跋山涉水,近60度的陡坡不在話下。照片無法展現它的高強本領,唯有親身乘坐方能體會到那種震撼。

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V8 發表于2019-10-06 22:56:42
49#

森瓦普塔峽谷

森瓦普塔峽谷
自然的偉力,冰川的杰作。在森瓦普塔峽谷高空棧道上俯瞰谷深林密,大河奔涌。到瀑布近前感受激流飛濺,振聾發聵。

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V8 發表于2019-10-06 22:59:19
50#

森瓦普塔瀑布

森瓦普塔瀑布

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V8 發表于2019-10-06 23:02:28
51#

阿薩巴斯卡瀑布

阿薩巴斯卡瀑布

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V15 發表于2019-10-09 09:40:32
52#

[s7004]
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V8 發表于2019-10-09 14:10:00
53#

瑪琳湖

8月16日

【瑪琳湖】

雖然同處落基山脈,賈斯珀比班夫更靠北了200多公里。一路北上,能感受到氣溫的逐步降低,路上的風景也有了一些變化。漫山遍野的針葉林依舊,單調的綠漸漸摻雜進星星點點的紅,黃,橙。到后來,彩色相連成片,配上山巒的青黛,小片小片的五彩斑斕初具規模,已經有些秋的味道了。

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V8 發表于2019-10-09 14:15:12
54#

瑪琳湖位于賈斯珀小鎮東南50公里,一路開過去彩林夾道,秋意漸濃。湖呈細長條型,長度22.5公里,最寬處1.5公里,最窄處僅幾十米。游船碼頭在湖的最北端,乘船南下,半小時即可到達大名鼎鼎的精靈島。
和所有冰川融水湖一樣,巖石微粒的折射和天空光照的共同作用使瑪琳湖水在藍與綠間切換,精靈島這一帶水面尤其迷幻。伸向湖中的沙洲上,魔法一般存在的樹木們骨骼清奇,仙氣屢屢。周圍山林寂靜,近前清澈空明。豈止是樹,誰又能肯定這眼前的一切,不是精靈們施的法術?如果換成我們的語境,這里是隱世修行的神仙之所,就差一個山洞了。難道這也是中西文化的差異之一?

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V8 發表于2019-10-09 14:21:09
55#

精靈島

也許是和精靈們達成了某種協議,游船公司要求游客只能在此停留15分鐘,短是短了點,剛夠走小小一圈游步道(精靈島是不能上的)。不速之客擅入人家的清幽之地,在主人沒有厭煩之前還是見好就收,不傷和氣。一想到這些也就釋然了,我們戰天斗地,確實太缺乏敬畏之心了。為了這短短的15分鐘和幾張相機里照貓畫虎的“明信片”,飛了40000里,開車6000里,走了300里,你問我值嗎?值。

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V8 發表于2019-10-09 14:24:35
56#

回到出發的碼頭,意猶未盡,四處轉轉。公園的管理方正在岸邊草地上做有關湖區野生動物的科普展覽,雄性駝鹿的角1米來長,手腕粗細,單只就要有四五十斤,不過想想那3米長,2米高,近2000斤體重的龐然大物,這點重量就不算啥了。遺憾的是這趟旅途中僅見到過幾次雌性駝鹿和幼鹿,巨無霸級的雄鹿無緣相見。
正徘徊間,撥云見日,藍天初綻。湖邊船屋紅房子大網紅照豈能錯過?咔嚓咔嚓間,又收進一張明信片,賺了。

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